Cuando alguien dice "quiero una piscina de obra", normalmente se refiere a una piscina construida in situ, excavada en el terreno y levantada con hormigón y acero, frente a las prefabricadas que llegan en piezas o de una sola vez en camión. Pero dentro de "de obra" hay varios sistemas, y elegir uno u otro influye en el precio, en el plazo y en lo que podrás hacer con el diseño.
En esta guía repasamos los tipos de piscina de obra que se construyen hoy en España, cuánto cuesta cada uno y, sobre todo, cómo es la obra fase a fase. Si sabes qué va a pasar en tu jardín cada semana, podrás supervisar mejor el trabajo y detectar a tiempo si algo no va bien.
Qué es exactamente una piscina de obra
Una piscina de obra es aquella cuyo vaso (el "cajón" que contiene el agua) se construye en el propio terreno con materiales de construcción: hormigón armado, bloques, paneles de hormigón o una combinación. Después se impermeabiliza y se reviste con gresite, porcelánico, lámina armada u otro acabado.
Su gran ventaja es la libertad: puedes elegir cualquier medida, forma y profundidad, integrar escaleras de obra, bancos, zonas de playa o desbordantes. Su inconveniente principal es que es la opción más cara y la que más tiempo de obra requiere.
Tipos de piscina de obra
1. Piscina de hormigón gunitado
Es la reina del mercado. Se monta una jaula de acero corrugado con la forma de la piscina y se proyecta hormigón a alta presión con una máquina llamada gunitadora. El resultado es un vaso monolítico, sin juntas, de 15 a 25 cm de espesor.
- Ventajas: rapidez (el vaso se gunita en uno o dos días), cualquier forma, gran resistencia.
- Inconvenientes: necesita acceso para la gunitadora o bombeo; la calidad depende mucho del operario.
2. Piscina de hormigón encofrado
Las paredes se levantan con encofrados (de madera o metálicos) y se rellenan con hormigón vertido y vibrado. El fondo se hace como una losa. Es el sistema clásico en obra civil y en piscinas públicas.
- Ventajas: control muy preciso de espesores y armaduras, ideal para formas rectas y grandes dimensiones.
- Inconvenientes: más lento y más mano de obra; las formas curvas encarecen mucho el encofrado.
3. Piscina de bloques de hormigón
Las paredes se levantan con bloques huecos que luego se arman y rellenan de hormigón, sobre una losa de cimentación. Es un sistema que domina cualquier albañil, por eso es frecuente en zonas rurales.
- Ventajas: no requiere maquinaria especial; puede abaratar si el acceso es complicado.
- Inconvenientes: tiene juntas entre la losa y los muros, más puntos débiles para fugas; exige una impermeabilización muy cuidada.
4. Piscina de paneles prefabricados de hormigón u otros materiales
Una solución híbrida: paneles modulares (de hormigón, de polímero o de acero) que se anclan entre sí y después se refuerzan con hormigón. Suelen acabarse con liner o lámina armada, aunque algunos sistemas admiten gresite. Lo explicamos más a fondo en la guía de la piscina prefabricada de PVC.
- Ventajas: rapidez de montaje y precio contenido.
- Inconvenientes: menos libertad de forma; el acabado suele limitarse a lámina.
Precios por tipo de piscina de obra
| Sistema | Precio 8×4 m | Plazo de obra | Libertad de diseño |
|---|---|---|---|
| Hormigón gunitado | 24.000 – 42.000 € | 6 – 10 semanas | Total |
| Hormigón encofrado | 27.000 – 46.000 € | 8 – 12 semanas | Alta (mejor en formas rectas) |
| Bloques armados | 20.000 – 35.000 € | 7 – 11 semanas | Media |
| Paneles + hormigón | 15.000 – 28.000 € | 3 – 6 semanas | Limitada |
Estas cifras incluyen excavación en terreno normal, revestimiento estándar, depuración, iluminación y coronación básica. Si quieres el detalle partida por partida de la opción más habitual, lo tienes en cuánto cuesta construir una piscina de hormigón.
Las 8 fases de construcción de una piscina de obra
Da igual el sistema: la secuencia general es muy parecida. Esto es lo que verás en tu parcela.
Fase 1. Proyecto, licencia y replanteo
Antes de mover un gramo de tierra hay que definir medidas, ubicación, profundidades, cota del agua y recorrido de tuberías, y conseguir el permiso municipal. El replanteo consiste en marcar sobre el terreno el contorno exacto con estacas, cuerdas o spray. Es el momento de confirmar las distancias a linderos y de comprobar que te gusta cómo queda desde la casa. Si te interesa este paso, consulta la guía del proyecto de construcción.
Fase 2. Excavación
Una retroexcavadora vacía el hueco con unos 30–50 cm de sobreancho por cada lado para poder trabajar. La tierra se carga en camiones o se reutiliza en la parcela. Es una fase rápida (1–3 días) salvo que aparezca roca o agua. Tienes precios detallados en nuestra guía sobre cuánto cuesta excavar para una piscina.
Fase 3. Encachado, drenaje y ferrallado
Se extiende una capa de grava en el fondo (encachado) para drenar y repartir cargas, y en muchos casos se coloca un tubo de drenaje perimetral con una arqueta de control. Después se monta la ferralla: la malla de acero corrugado que dará resistencia al vaso. Pide fotos de esta fase o, mejor, estate presente: una vez hormigonado, el acero no se vuelve a ver.
Fase 4. Instalación hidráulica
Antes de hormigonar se colocan los elementos empotrados: skimmers, boquillas de impulsión, sumidero de fondo, toma de limpiafondos, nichos de focos y pasamuros. Las tuberías se conducen hasta la futura caseta de depuración y se someten a una prueba de presión. Una fuga aquí es invisible durante años y muy cara de localizar después.
Fase 5. Ejecución del vaso
En la gunitada, se proyecta el hormigón en una o dos jornadas y se regla para dejar las superficies listas. En la encofrada, se hormigona la losa y luego los muros. En la de bloques, se levantan los muros y se rellenan. En todos los casos, el hormigón necesita curarse: se riega durante varios días para evitar fisuras por retracción.
Fase 6. Impermeabilización y revestimiento
Aunque el hormigón bien ejecutado es poco permeable, lo habitual es aplicar un mortero impermeabilizante flexible antes del acabado, con especial atención a los encuentros con skimmers y focos. Después se coloca el revestimiento: gresite, porcelánico, piedra, lámina armada o pintura. Cada uno tiene su técnica; lo contamos en la guía para alicatar una piscina y en la de tipos de revestimiento.
Fase 7. Coronación, andén y relleno perimetral
Se rellena el espacio entre el vaso y el terreno, se compacta y se colocan las piezas de coronación (el borde sobre el que te sientas) y el pavimento perimetral. Las pendientes deben alejar el agua del vaso. Es la fase que más se nota visualmente, así que merece la pena elegir bien el material y el color.
Fase 8. Equipos, llenado y puesta en marcha
Se instalan la bomba, el filtro, el cuadro eléctrico y, si los hay, clorador salino o bomba de calor. Se llena la piscina, se comprueba que no haya fugas, se equilibra el agua y se explica al propietario cómo funciona todo. Exige que te enseñen el manejo de la válvula selectora y los valores de pH y cloro que debes mantener.
Cuánto dura la obra completa
| Semana | Trabajos |
|---|---|
| 1 | Replanteo, excavación y retirada de tierras |
| 2 | Encachado, drenaje, ferralla e instalación hidráulica |
| 3 | Gunitado y curado |
| 4 – 5 | Curado, impermeabilización y comienzo del revestimiento |
| 6 | Revestimiento, rejuntado y caseta técnica |
| 7 – 8 | Coronación, andén, equipos, llenado y puesta en marcha |
A esto hay que sumar el tiempo de la licencia, que según el ayuntamiento va de dos semanas (declaración responsable) a tres meses o más (licencia de obra mayor). Por eso recomendamos empezar los trámites en otoño si quieres bañarte en junio.
Errores frecuentes en las piscinas de obra
- No hacer prueba de presión de las tuberías antes de cubrirlas.
- Revestir antes de que el hormigón haya curado lo suficiente.
- Usar adhesivos o juntas no aptos para inmersión permanente.
- Colocar la coronación sin pendiente o con pendiente hacia el agua.
- Infradimensionar la depuradora para ahorrar unos cientos de euros.
- Olvidar el drenaje perimetral en terrenos arcillosos o con agua freática.
Conclusión: elige el sistema por el diseño, no solo por el precio
Las diferencias de precio entre sistemas de obra existen, pero son menores de lo que parece. Lo que de verdad marca la diferencia es la calidad de ejecución en cada una de las ocho fases. Una piscina de bloques bien hecha es mejor que una gunitada hecha con prisas.
Si aún dudas entre una piscina de obra y otras alternativas, te puede ayudar nuestra guía de piscinas de diferentes materiales. Y cuando tengas claro lo que quieres, compara presupuestos de profesionales en nuestra sección de construcción de piscinas.
¿Quieres saber cuánto costaría en tu caso?
Compara presupuestos de profesionales verificados en tu zona. Gratis y sin compromiso.
Pedir presupuesto GRATISPreguntas frecuentes
¿Qué tipo de piscina de obra es mejor?
Para la mayoría de viviendas, la de hormigón gunitado: es monolítica (sin juntas), se adapta a cualquier forma y es rápida de ejecutar. La encofrada es excelente para formas rectas y grandes volúmenes, y la de bloques puede ser una alternativa económica si la ejecuta alguien con experiencia en impermeabilización.
¿Cuánto cuesta una piscina de obra pequeña?
Una piscina de obra de 6×3 m, con equipamiento básico, ronda los 18.000–28.000 € llave en mano. Por debajo de 15.000 € es muy difícil hacer una piscina de obra completa con garantías.
¿Cuántas fases tiene la construcción de una piscina de obra?
Normalmente ocho: proyecto y licencia, replanteo y excavación, encachado y ferrallado, instalación hidráulica, ejecución del vaso, impermeabilización y revestimiento, coronación y andén, y puesta en marcha.
¿Se puede construir una piscina de obra en invierno?
Sí, y de hecho es buena idea: las empresas tienen más disponibilidad y la piscina está lista para primavera. Solo hay que evitar gunitar u hormigonar con heladas y dejar que el revestimiento cure con temperaturas por encima de 5 °C.
¿Cuánto dura una piscina de obra?
La estructura de hormigón armado bien ejecutada supera los 40–50 años. El revestimiento cerámico dura 15–25 años, las juntas algo menos, y los equipos de depuración entre 8 y 15 años.
